Chaclla - Huachipa en bicicleta (Lima - Peru)

(03 - 04 Abr '04)

Se supone que este seria un paseo en nuestras bicicletas de montaña de un día, pero ya verán que no fue así. Eran las seis de la mañana del sábado y abordamos el chaskimovil rumbo a Chaclla, un pequeño pueblo ubicado en la sierra de Lima a aproximadamente 3500 msnm. Antiguamente Chaclla se ubicaba en la Ruta del Hielo, hoy en día es un pueblo que se dedica a la producción de queso de cabra.

Llegamos a Santa Eulalia y el camino comienza a subir de forma zigzagueante por los cerros, la trocha es angosta por partes, con muchas curvas y barrancos; la vista simplemente espectacular. Al llegar al desvío al puente Otisha tomamos el desvío de la izquierda y continuamos el ascenso, la pendiente es cada vez mas pronunciada y el conductor del chasquimovil tiene que estar muy concentrado, ya que si pestañea, nadie la cuenta.

Pasamos Chaclla y llegamos a la repartición del camino nevero que viene de las alturas y que baja hacia Jicamarca y sale también hacia Lachaqui, Arahuay y Canta, este seria el punto donde montaríamos nuestras bicicletas e iniciaríamos esta aventura, nos encontrábamos a aproximadamente 4000 msnm. Luego de bajar las bicicletas del chaskimovil, de prepararnos y de la foto de rigor, iniciamos el pedaleo. Comenzamos con un ascenso suave por una colina hasta alcanzar el punto mas alto de nuestro recorrido, luego vendría un singletrack bien rápido y con bastantes curvas, hasta acá todo era pura diversión, salvo un par de roturas de cadena las cuales pudimos arreglar.

Todo era verde, estaba cubierto vegetación ya que la temporada de lluvias acaba de terminar, un paisaje extraordinario.

Continuamos el descenso hasta llegar a una explanada en donde nos encontramos con un pastor de cabras, luego de descansar por unos minutos continuamos nuestro camino. Eran ya casi como las 2 de la tarde cuando la neblina comenzó a llegar y no se podía ver muy bien el camino, el cual se encontraba debajo de nosotros.

Acá comenzaron nuestros problemas, nos separamos en dos grupos los cuales se encontraron minutos después bajando el cerro, la neblina era cada vez mas cerrada; seguimos avanzando y optamos por entrar a una quebrada por donde discurre un huayco en época de lluvias. Era casi imposible pedalear dentro de la quebrada, ya que todo era piedras por lo que no quedo mas remedio que caminar y cargar las bicicletas por tramos.

Cada cierto trecho habían cascadas de 2 metros aproximadamente que había que descender y mientras tanto la hora seguía avanzando y aun nos faltaba mucho por recorrer, pero debido a la dificultad del camino el avanzar sé hacia muy lento.

Finalmente nos topamos con una cascada de aproximadamente 5 metros, por la cual no podíamos descender ya que era completamente vertical y no había forma, para esto eran ya cerca de las 7 de la noche y la visibilidad era muy poca, por lo que decidimos que no tenia sentido continuar ya que podríamos sufrir un accidente y ahí la cosa hubiera sido mas grave.

Todo el mundo se puso de acuerdo en que teníamos que pasar la noche y continuar el domingo. Para esto nadie tenia linternas, solo un encendedor el cual nos salvo. Nos refugiamos en una parte plana donde había hierba y debajo de un árbol, buscamos ramas y prendimos una fogata y tuvimos que construir un pequeño refugio para protegernos del frío, la noche fue muy fría y nadie tenia ropa de abrigo, solo algunos corta vientos y nada mas, así que luego de prender la fogata todos nos apretujamos en el refugio a tratar de dormir, parecíamos refugiados unos encimas de otros para no perder el calor, pero no se podía dormir mas de media hora o una hora, debido al frío. Felizmente hubo luna llena esa noche, sino hubiera sido una noche bien oscura.

A las 6 de la mañana continuamos la bajada, tuvimos que subir por el cerro con las bicicletas al hombro para poder superar la cascada hasta llega a una trocha carrozable que nos llevaría hasta Huachipa el punto de llegada; esta subida y bajada de aproximadamente 1 km nos tomo como 3 horas, ya en la trocha todo fue de bajada, hasta que luego de aproximadamente dos horas de pedaleo nos encontramos con el chaskimovil.

Llegamos a Lima el domingo a las 2 de la tarde, todos nuestros familiares estaban preocupados debido a que no sabían nada de nosotros desde el día anterior, porque se suponía que haríamos un paseo de un día; los celulares que teníamos no servían debido a que no había línea, ya que los cerros interferían; así que luego de llegar cansados y adoloridos, un rico almorzar algo a descansar hasta el día siguiente.

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Markahuasi (Lima-Peru)

(1 y 2 Nov '03)

La meseta de Markahuasi fue dado a conocer por el Dr. Daniel Ruzzo en setiembre de 1952. Ya en 1923 el arqueólogo Julio C. Tello, relata la existencia de lagunas que estuvieron represadas y tenían sus canales de distribución de agua, como Pampacocha y Wayacocha ubicados en la ladera oeste de Marcahuasi. Según los pobladores de San Pedro de Casta, la meseta contaba con 12 lagunas o reservorios cada uno con su respectivo canal de irrigación.

Con respecto a las formaciones que se hallan en la meseta, los místicos dicen que son vestigios de una antigua civilización, de una raza de expertos escultores, mientras que los más pragmáticos afirman que es el simple resultado de una erupción volcánica de diorita que luego la erosión ha ido moldeando caprichosamente.

Le meseta se encuentra en la sierra de Lima, hacia el este en el distrito de Casta, provincia de Huarochirí, sobre el valle de Santa Eulalia.

Eran las 10 de la mañana de un día sábado cuando Pascal y yo salimos de mi casa rumbo al parque Echenique en Chosica, lugar donde debíamos tomar el transporte que nos llevaría a San Pedro de Casta, punto inicial de nuestra caminata a la meseta de Markahuasi.

Llegamos a Chosica a las 11 de la mañana, fuimos a buscar alguna movilidad que nos llevara hasta San Pedro de Casta pero nos dijeron que ya no había y que la siguiente salía a las 4 de la tarde. Lo recomendable es estar en Chosica a mas tardar 8 de la mañana. Ante tal eventualidad tomamos la decisión de ir hasta Santa Eulalia en un micro y a partir de ahí comenzar a caminar, no faltaría quien nos llevara, eso pensamos, así que iniciamos la caminata mucho antes de lo planeado; luego de haber avanzado cerca de kilometro y medio paso una combi y nos llevo hasta Barba Blanca donde nos bajamos y continuamos a pie por la carretera. Fue aquí donde dos camionetas pick up pasaron y a pesar que les hicimos señales para que nos llevaran no nos hicieron caso y continuaron su camino, así que a seguir caminando.

Eran ya las 2 de la tarde y ya habíamos caminado cerca de 6 kilómetros con nuestras mochilas a cuestas cuando de la nada apareció una combi que se dirigía hasta Huinco, ahí comimos unos riquisimos emparedados que nos había preparado la esposa de Pascal además de su respectivo postre. En este lugar descansamos cerca de hora y media hasta que las 4:30 de la tarde apareció la movilidad que iba a San Pedro de Casta, pero como no había sitio adentro tuvimos que viajar en el techo, lo cual resulto mucho más cómodo ya que íbamos medio echados y se disfrutaba mucho mejor del paisaje y de los abismos que había algunos de mas de 200 metros de profundidad. La carretera para llegar a San Pedro de Casta es de tierra, muy angosta, bastante sinuoso y en algunos tramos con una pendiente bien pronunciada, sobre todo de Huinco para adelante.

Por fin a las 6 de la tarde llegamos a San Pedro de Casta (3350 msnm), luego de registrarnos en la Oficina de Turismo y de pagar S/. 3.00 por cabeza por el ingreso a la meseta, emprendimos la caminata a la meseta. La distancia desde el pueblo hasta la meseta es de aproximadamente 3 a 4 kilómetros dependiendo del camino que se elija, pero debido a la altura y a la pendiente del camino se emplea entre 2 y tres horas de caminata para subir, claro que también depende del ritmo que uno emplee para caminar. Para suerte nuestra había luna esa noche así que fue mucho más fácil subir ya que podíamos ver el camino y no fue necesario el uso de nuestras frontales salvo un par de veces.

Nosotros subimos por el camino corto y luego de dos horas de caminata llegamos a la meseta y procedimos a armar el campamento y a preparar la cena, la cual consistió de unos riquisimos tallarines a lo Alfredo y de una sopa de fideos, además de su respectivo café todo preparado por el chef francés de fama mundial Pascal Charrier jajajaja.

Después de cenar preparamos una pequeña fogata con algo de leña que encontramos por ahí y que nos costo prenderla debido a la altura (3800 msnm), así que con el calor de nuestra pequeña fogata nos pusimos a contemplar el maravilloso cielo completamente despejado y estrellado que había sobre nuestras cabezas, para después de un rato entrar a la carpa y dormir muy a gusto dentro de nuestras bolsas de dormir.

Al día siguiente 6:30 de la mañana y ya estabamos despiertos, así que procedimos a preparar el desayuno, luego a desarmar el campamento y a las 8 de la mañana iniciamos nuestro recorrido por la meseta. Pudimos apreciar una enorme roca tallada por la erosión del viento y de la lluvia la cual es conocida como el Monumento a la Humanidad, además de otras como el Sapo, la Foca, la Tortuga y muchas más.

En muchas de estas formaciones rocosas uno tiene que usar su imaginacion para poder ver las figuras.

También esta el Anfiteatro, un lugar rodeado por inmensas paredes de piedra ideal para acampar ya que se encuentra protegido del viento. Se pueden encontrar chulpas incas, además de los restos de una fortaleza, y varias laguna pero que justo en esta época están secas salvo una. También hay una zona que da al valle en la cual se aprecian enormes paredes de rocas con distintos formas, si uno se para al borde se puede ver el impresionante abismo que hay.

Finalmente luego de vagar por espacio de 4 horas en la meseta y conocer cada uno de sus rincones, iniciamos el regreso a San Pedro de Casta por el camino largo, llegando al pueblo a la 1 de la tarde, cansados pero satisfechos. Una vez en el pueblo nos dirigimos a uno de los pocos restaurantes que hay en donde almorzamos y luego emprendimos el camino de regreso a Lima, en donde calabaza, calabaza cada uno para su casa.

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Lima: La ciudad de los Reyes (Peru)

Lima, la capital del Perú, está situada en el valle del Río Rímac a 156 msnm. Tanto el Convento de San Francisco como el centro histórico de la ciudad han sido declarados por la UNESCO "Patrimonio Cultural de la Humanidad" por la belleza y riqueza de mucha de sus antiguas construcciones.

Fue fundada en el 18 de enero de 1535 por Francisco Pizarro y doce de sus compañeros, bajo la advocación de los Reyes de España, y esa es la razón por la que se le llamó "La Ciudad de los Reyes", aunque algunos dicen que fue en honor a los tres Reyes Magos, ya que el 6 de enero fue la fecha en que tres de los hombres de Pizarro partieron de Pachacamac en busca de un lugar ideal para fundar la ciudad; de ahí que se le llame también la tres veces coronada. Fue capital del virreinato español en América del Sur y en el año 1551 fue fundada la primera universidad de América, la Universidad Mayor de San Marcos.

Durante la época colonial, fue la ciudad más importante de Sudamérica y concentró todo el comercio de las colonias hispanas hacia España, alcanzando su máximo esplendor durante los siglos XVII y XVIII. Fue la capital de Nueva Castilla y luego del Virreinato del Perú.

En Lima encontrarán imponentes construcciones coloniales, museos en los que podrá apreciar el pasado milenario pasado del Peru en arqueología, historia y arte, y yacimientos arqueológicos preincaicos. "Pero sobre todo, encontrarán la hospitalidad y calor de su gente".

El croquis original de la ciudad, perdido ahora, marcaba 9 calles de largo por 13 de ancho, o 177 manzanas, llamadas entonces "islas", divididas cada una en 4 espaciosos solares. Las primeras casas se construyeron alrededor de la plaza mayor en las cercanías del río Rímac y se dice que la adornaban tantas huertas de naranjos, manzanos y otros frutales que la nueva capital parecía un pequeño bosque.

El escudo de la ciudad se le otorgó a Lima en 1537, en él aparecen los símbolos del rey Carlos V y su madre, doña Juana, junto con las estrellas de los Reyes Magos. En su orla lleva la inscripción: "Hoc signum regium est" (este es el símbolo de los reyes).

Protocolarmente, llamaban a Lima "la muy noble, muy insigne y muy leal ciudad de los Reyes del Perú".

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Cañon del Colca: Reino de los Condores (Arequipa - Peru)

(26 al 29 de Julio '03)

El valle del Colca es una impresionante formación geológica producida por la erosión del río, en un proceso que duro miles de años. El cañón tiene su parte mas estrecha, a partir de la Cruz del Cóndor; su máxima profundidad ha sido calculada en 3680 metros de altura. A parte del cañón también se puede apreciar un espectacular conjunto de andenes, los cuales fueron construidos por las etnias Collaguas y Cabanas, quienes habitaron la región entre los años 900 a 1400 DC y que aun hoy en dia se continuan usando para la agricultura.

La mañana del lunes 28 de julio, un grupo de nueve personas abordamos la camioneta que nos llevaría hasta el pueblo de Chivay, puerta de entrada al Cañón del Colca, hogar y reino del majestuoso Cóndor, amo y señor de los Andes. El cañón del Colca era considerado el mas profundo del mundo, hasta que en 1995 se descubrió que el mas profundo era el cañón de Cotahuasi, también ubicado en Arequipa. El cañón del Colca tiene aproximadamente 50 Km de extensión y va desde Chivay hasta Cabanaconde. Todos los pueblos ubicados a lo largo del cañón se encuentran por encima de los 3000 msnm.

Eran las nueve de la mañana cuando dejamos atrás la Ciudad Blanca de Arequipa para tomar la carretera hacia Yura y Patahuasi. Durante este tramo de nuestro viaje, nos detenemos en Pampa Cañahuas, ubicada en la Reserva de Salinas y Aguada Blanca para poder apreciar un grupo de alpacas pastando libremente por la planicie; seguimos nuestro camino y nos detenemos en un pequeño restaurante en Patahuasi, donde todos los visitantes que se dirigen al Cañón del Colca se detienen para disfrutar de su mate de coca. En este punto la carretera se bifurca en dos, a la derecha se va hacia Puno por una carretera completamente nueva y asfaltada y hacia la izquierda a Sumbay, Patapampa y Chivay por una carretera que se encuentra afirmado y asfaltada por partes. La distancia desde Arequipa hasta Chivay es de aproximadamente 165 km y dura una 4 horas, tomando en cuenta todas las paradas que realizamos ya que íbamos en un tour contratado. En este tramo de la ruta nos cruzamos con algunos viajeros en moto que se dirigían hacia Puno.

El punto mas alto de la carretera se encuentra en Patapampa (4700 msnm) aproximadamente, este lugar también es conocido como el Mirador de Los Andes, este lugar es parada obligatoria para todo el que se dirige a Chivay; desde aquí se puede apreciar los volcanes Misti, Chachani, Sabancaya y Ampato (donde se descubrió la momia Juanita o Dama de Ampato). Acá también se encuentran gran cantidad de apachetas, que son pequeñas torres hechas con piedras que se hacen como ofrenda a la tierra o a los Apus o montañas sagradas que era el lugar donde los antiguos pobladores creían era el hogar de sus dioses.

Por fin llegamos al pueblo de Chivay (3633 msnm) y fuimos directamente al restaurante para almorzar ya que era la una de la tarde, era un restaurante típico, así que había que comer comida típica como bistec de alpaca, muy sabroso dicho sea de paso. Luego del almuerzo nos fuimos a nuestro hospedaje a descansar y a eso de las cinco de la tarde, la movilidad nos recogió para ir a los baños termales de La Calera a unos 10 minutos de Chivay.

El ingreso a estos baños es de 5 soles; se puede disfrutar de una piscina al aire libre y otra bajo techo, la temperatura de las aguas es de aproximadamente 37 grados. En este lugar nos quedamos hasta cerca de las 8 de la noche; decidimos tomar un baño en la piscina que se encontraba al aire libre y tener como techo a un hermoso cielo completamente estrellado, relajándonos y disfrutando de un rico pisco sour o una piña colada, mientras nos encontrábamos sumergidos hasta el cuello, ya que el viento que hacia era muy frío.

Saliendo de La Calera, retornamos al hospedaje a dejar nuestras cosas y acordamos con la movilidad en que nos recogía en 40 minutos para ir a cenar, pasaron los 40 minutos y vino la camioneta, pero no todos estaban presentes, así que los esperamos. El tiempo iba pasando, eran las 9 de la noche y no salían, la gente se impacientaba y el estomago reclamaba alimento, por fin luego de 20 minutos mas salieron los que faltaban, preguntamos cuál fue el motivo del retraso y la respuesta fue que una de las chicas del grupo se había quedado atrapada en la torre del castillo (léase el baño de su habitación), el problema fue que la cerradura de la puerta se malogro y no había forma de salir, se hizo de todo para poder rescatar a la doncella en peligro, hasta que un hidalgo caballero con reluciente armadura rompió la puerta de una patada y pudo liberar a la doncella de su prisión.

Luego de superado el incidente, nos dirigimos a cenar y a disfrutar de un show folclórico, pero no nos quedamos hasta muy tarde, ya que había que acostarse temprano porque al día siguiente nos teníamos que levantar a las 5 am para poder llegar entre las 7 y las 8 de la mañana al mirador de La Cruz del Cóndor y poder apreciar a esta inmensa ave que mide entre 2 y 3 metros de envergadura, en su habitad natural. Las noches son un poco frías, pero con una buena bolsa de dormir no se siente el frío.

Desayunamos a las 5:30 am, subimos a la camioneta y todo el grupo salió rumbo al cañón. La distancia recorrida hasta La Cruz del Cóndor es de aproximadamente 42 km y se lo recorre en 2 horas, ya que el camino es afirmado y se hacen algunas paradas.

El primer poblado por el que pasamos en Yanque, luego el desvío a Achoma, Maca y nos detenemos en el Mirador de Choquetico, desde este punto se divisa el poblado de Lari al otro lado del cañón, además se puede ver una piedra no muy grande labrada por los antiguos pobladores, en la que se aprecia lo que vendría ha ser una representación de los andenes que hay en el lugar. También se puede observar un conjunto de tumbas preincas a la mitad de una inmensa pared vertical; aquí surge la pregunta, ¿Cómo hicieron los antiguos pobladores para poder llegar a tales alturas y colocar a sus muertos? o ¿Por qué lo hicieron?, la respuesta a la segunda pregunta quizás sea porque después de la muerte querían estar mas cerca de sus dioses, pero la respuesta a la primera pregunta aun sigue siendo un misterio.

Continuamos nuestro camino hacia la Cruz del Cóndor, a donde llegamos a las 8 de la mañana. Este lugar es el mas concurrido por los turistas para poder apreciar a los cóndores, pero algunos pobladores de la zona se refieren a este mirador como Chaglla (vocablo quechua), ya que fueron los españoles, la cultura de la cruz, la que acabo con la cultura del cóndor. Si uno quiere apreciar el fondo del cañón, este mirador no es el mejor lugar, ya que habría que acercase demasiado al borde del cañón, según algunos guías, el mejor lugar para poder admirar mejor el cañón en si, es decir en perspectiva, es el mirador de Tapay. Cuando llegamos ya había gran cantidad de turistas esperando que esta magnifica ave alzara vuelo desde sus nidos ubicados en las paredes del cañón. Al principio parecía que no querían volar para nosotros, pero luego de algunos minutos apareció uno, luego el segundo, el tercer cóndor y pronto eran cerca de diez de estos magnificas aves las que se encontraban volando por sobre nuestras cabezas; luego comenzaron a descender sobre el cañón; era un espectáculo increíble. El mejor momento para poder ver a los cóndores es entre las 8 y las 10 de la mañana, ya que luego se pierden en la profundidad del cañón.

Luego de permanecer en la Cruz del Cóndor por espacio de poco mas de una hora, emprendimos el retorno a Chivay. Realizamos una parada en Antahuilque, justo enfrente de este punto se puede divisar el poblado de Madrigal, uno de los muchos poblados del cañón. Luego nos detuvimos nuevamente en Choquetico para poder apreciar la inmensidad el cañón por ultima vez, así como la andenería inca y preinca que aun resisten a los embates del tiempo y que son usados por los actuales pobladores del cañón para sus cultivos.

Luego proseguimos rumbo al poblado de Maca, el cual se encuentra ubicado en las faldas del volcán Sabancaya y del nevado Hualca Hualca. Este pueblo fue epicentro de un terremoto en 1991 y como consecuencia de ello una de las torres de su iglesia (Santa Ana) se vino abajo; esta iglesia fue construida en 1812. Si uno observa los campos de cultivos, aun se pueden ver las cicatrices causadas por el terremoto. Aquí pudimos ver una pequeña procesión en honor a San Antonio de Padua, de la cual también formaron parte algunos turistas, ya sea cargando el anda o llevando el incienso.

Arribamos a Chivay al medio día y nos fuimos directamente a almorzar para luego ir a nuestro hospedaje, recoger las mochilas y emprender el retorno a Arequipa, a donde llegamos a las 5 de la tarde.

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Murales Casa Hacienda Caqui (Lima-Peru)

Pinturas al fresco ubicadas en la Casa Hacienda Caqui, construida a mediados del siglo XVIII, la cual se encuentra en el valle del Rio Chancay, cerca a la ciudad de Huaral, a 80 km aproximadamente al norte de la ciudad de Lima - Peru.

Actualmente la casa se encuentra en total abandono y todos los frescos de los muros exteriores estan en regular estado de conservación, por estar expuestos a la intemperie. Los frescos de las Cuatro Estaciones se ubican en una galeria techada, en el frontis de la casa. Los frescos de las escenas de Cristo, estan en buen estado de conservacion por estar ubicados en el interior de la capilla adyacente a la casa.

La antiguedad de estos frescos es de 141 años, pues fueron pintados en el año 1862, segun se aprecia en una de las fotografias. Se desconoce el autor de las pinturas por carecer de firma, pero, por la calidad de las mismas y por haber sido pintadas en la época de la explotación del guano que generó una gran riqueza en esa época, se haya traído especialmetne un artista europeo y mas concretametne de origen italiano, que dominaba la técnica de la pintura al fresco.

Actualmetne un grupo de personas del lugar esta tratando de buscar algún tipo de ayuda y apoyo técnico y económico para poder recuperar tanto los frescos como la Casa Hacienda y convertir el lugar en un atractivo turistico.

En caso de que alguien conozca alguna entidad o persona que brinde este tipo de apoyo en favor de la preservación de obras culturales de gran mérito, agradeceré comunicarse conmigo para tratar al respecto.

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